[miko73]

Regarde sur la périphérie du moyeu arriere côté couronne, les talons ont une gravure "talon" à cet endroit.

[miko73]

Mets une photo, on pourra alors peut être t’aider.

[miko73]

Salut,

les moyeux talon ont des roulements spec / à l’origine.

Comme te l’a dit DCRouzel, il te faut démonter tes roulements pour lire leurs ref ou a défaut de les avoir tu peux toujours mesurer l’alésage, l’axe et la profondeur et chercher dans un catalogue de rlmnt le standard correspondant.

Miko731

[miko73]

Salut,

j’ai eu un soucis similaire sur une yzf et après avoir incriminé plusieurs bougies au fonctionnement aléatoire, il s’est avéré que c’était une pin dans le connecteur d’antiparasite qui était abimée et ne fesait pas tjs contact. lorsque je changeais de bougie la moto redémarrais car je manipulais le faisceau pendant le démontage et il fesait de nouveau contact. Je te conseil d’investiguer sur tout ce que tu déplaces lorsque tu démontes ta bougie.

 

Miko 731

[miko73]

Bonjour,

moi j’ai eu le cas d’un carter moteur de 250 cr 87′ corrodé-jusqu’à fuire- par du liquide de refroidissement inadapté. Par contre elle était restée sans tourner quelques années.  

[miko73]

Et beh, honda ce n’est plus ce que c’était….

[miko73]

Retends légerement ton cable d’embrayage. (trop de garde, tu ne débrayes pas complétement)

Miko731

[miko73]

La peinture epoxy, c’est ce qu’il y a (avait) sur les cadres acier. C’est assez résistant si c’est bien fait et tu peux y ajoute un vinyl épais transparent sur les zones exposées pour protéger des projections de pierre. 

[miko73]

 

Salut,

pour le rodage après réfection moteur, le meilleur conseil que tu pourras entendre est le suivant: regarde sur le bouquin de la moto, il y a une rubrique rodage, avec un paragraphe pour le roder un moteur refait. C’est écrit par les personnes qui ont conçu la moto, tu peux pas faire mieux.

 

PS: si tu n’a pas le bouquin on le trouve facilement en pdf sur le net.

[miko73]

Quittes à vouloir faire bien, t’aurais du investir dans un vilo de qualité, comme l’origine plutôt que de l’adaptable…

[miko73]

Ok, mais elle est claquée lorsque tu l’enleves ou juste noyée et avec un nettoyage de la bougie tu redémarres pour une minute?

[miko73]

Bonjour,

je serais toi, si ce n’est pas déja fait, je vérifierais toutes les connectiques de ce qui à été démonté récemment, ainsi que la batterie (les ktm ont des difficultés d’allumage si la tension est trop faible, même si le démarreur tourne et que ça démarre). Si ce n’est pas ça, as tu le bon indice thermique de bougie? A quoi ressemble ton éléctrode de bougie claquée?

[miko73]

Bonjour,

je ne sais pas te répondre pour ces lignes, en revanche j’ai essayé la 250 sxf 2012 avec la ligne akra: ça marche drôlement bien pour un 250 4T! Je pense que la léo doit être du même tonneau.

[miko73]

Je ne sais pas si tu ralenties les fissures avec des joints neufs, par contre ce que je sais c’est que sur ma 250 sx 2012 le pot s’est fissuré en de multiples endroits (y compris les crochets de fix de ressort) apres 7H de roulage sur une moto neuve ( 5 de rodage+ une endurance de 2H). D’après les témoignages sur circuits et chez katoche, ce n’est pas rare avec la ligne d’origine. Depuis j’ai mis le sxs et j’en suis à 40H ss pb. (En plus ça marche mieux 😉 )

J’en déduis dc que le pot d’origine à un vrai problème en ce qui concerne la tenue en fatigue (probablement lié au procédé de fabrication de la tôle et à sa forte épaisseur).

Après si pour toi l’origine résiste, je pense que c’est en lien avec le pilotage (niveau de vibration lié au régime moteur?), les conditions d’utilisation (cycles de chauffe/ refroidissement) et la carburation (T des gaz d’échappement) plutôt que du aux  joints, car lorsque le mien a laché, les joints étaient encore neufs (section bien circulaire et non cuits).

Par contre cela ne me parait pas idiot de prévoir 250€ pour un pot au cas ou dans le budget de la machine vu la fréquence d’occurence du pb.

[miko73]

Pour faire la précontrainte correctement il faut au préalable ouvrir au maximum la détente (vis du bas) & compression lente (vis centrale du haut) apres avoir noté tes réglages bien sur. Ensuite tu fais tes mesures. Là, d’après celles ci dessus tu serais à 130mm de précontrainte et 40 mm de course morte. Il te faut donc serrer les écrous en aluminium jusqu’a ce que ta précontrainte soit dans la fourchette 80-100mm ( plage de réglage suivant tes gouts et les conditions de roulage).Lorsque tu y sera, il te faudra re mesurer ta course morte qui devrait se situer dans les 25-35mm (à vérifier sur le bouquin de la moto ça peut changer suivant la géométrie de la machine). Si tu es en dessous de la fourchette alors ton ressort est trop souple et au dessus ton ressort est trop dur. 

Lorsque ton ressort sera réglé, rêgle de nouveau ton hydraulique en commencant par la détente, la moto doit remonter de maniere feutrée et lente lorsque tu l’enfonces sinon elle aura tendance à jetter sur l’avant et à dribbler au freinage et dans les trous. Quand tu auras trouvé un réglage convenable alors tu rêgles la compression lente (tjs procéder dans cet ordre, car par construction le reglage de détente se superpose à celui de compression). Ca te donnera une base à ensuite affiner sur le terrain bien sur. La compression rapide (écrou du haut) se rêgle sur le terrain en fonction principalement des sauts et des trous/vagues cassantes: fermer un peu si tu talonnes, ouvrir si tu ressents des durcissements violents dans le cassant rapide ou sur les appels de saut. Attention c’est tres sensible procéder par 1/8 de tour.

PS: si tu serres la détente au dela des 3/4 et que tu ne constates pas de ralentissement  marqué, il faudra songer à une révision de ton amorto.Même sentence si ton amorto fait la "pompe à vélo" à froid (fuite huile ou azote) ou à chaud (huile usée).

Bon courage

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